型男绅士：看了这个你就知道怎么挑一款合适的西装了

顾杨西服 · 发表于 2016-1-13 17:06:00

男人衣柜里都该有套西装，虽说成衣西装选择非常多，但毕竟这些公版西装的尺码是取多数人身材的最大公约数，有时难免让人感叹不够fit。订做西装常给人所费不赀的印象，不过事实并非如此，市面上仍有许多价格亲民的店家可供选择。手工西装毕竟是量身打造，对于有身材困扰的人来说，修饰效果较好，还可依照需求客制化细节，不妨就从为自己订做一件西装外套开始吧！

▲直条纹西装给人洗炼利落的印象，还有些微修饰身形的效果，也颇适合作为第一套入手的选择。灰色和海军蓝都是相当实搭的颜色。条纹越细就越正式优雅，越宽则越休闲，挑选布料时不妨以此为依据。

▲铁灰色给人沉稳知性的感觉，跟各种颜色的领带搭配度都十分良好，若想穿得比较年轻，不见得裤子非穿成套的同色不可，可以在颜色明度上玩变化，选择略浅或略深的灰色搭出层次感。

▲黑色是最为正式百搭的颜色，搭配低调的领带能演出庄重的形象，需要变化时也可用花纹领带大玩跳色。但也正因为黑色低调的特性，布料好坏一目了然，如果贪小便中国到廉价布料，看起来就会非常像服务生或学生制服。
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看懂西装外套订做有一套
订做最大的好处，就是能够针对每个人的身材优劣势，从细节着手，彻底达到「隐恶扬善」的效果。对一般消费者而言，若能对西装的基本结构，以及主要的细节有基本认识，在跟店家沟通时就能更准确地表达自己的需求，并且有更多客制化的可能。

胸围
通过两侧乳头绕身体一周的水平长度，跟中围、臀围同为非常重要的合身指标，作得太窄看起来侷促窘迫，作得太宽又没精神不利落，量身时务必要注意。
中围
和一般量裤子时的腰围不同，中围是大约位于肋骨下缘、肚脐左右处的水平长度，决定了腰线的位置。依照中围尺寸适度调整西装的腰线，可以让人看起来更为利落，但也不见得窄版就一定好，例如中广身材的人就比较不适合。
袖拢
袖拢是身体和袖子部位的连接处，90％的人最宽的部位会落在肩点向下约7吋左右的位置，所以师父在量身时多半会取此处口径，再针对每个人的体型不同适度修正。
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领片
许多人看到西装的第一印象就是翻领，这两片领子又分为上领片和下领片，目前的流行普遍认为窄翻领给人利落年轻的印象，不过在许多时尚大牌最近的大秀上也可发现，宽翻领甚至超宽翻领大有卷土重来之势。其实宽翻领不见得等于老气，反而非常适合身材高壮的人，能够适度调整视觉比例，让身形看起来向内收缩，不会那么魁梧。一般订制窄翻领大约在2吋至2吋半即可，宽翻领则宜在2.75吋至3吋间。当然若想跟上国际时尚潮流，要跟师父特注超宽翻领也是OK的（只是可能会吸引很多行人的注目礼吧）
窄翻领vs宽翻领

胁省线
胁省线是通过胸口口袋的两条缝线，有修饰身形之效，一般标淮西装都做成垂直，看起来较为正式大器，不过有些设计款西装也会做成向内收的斜线，这就端看个人喜好跟需求。
门襟扣
西装外套前方的第一颗扣子落点，一般会做在腰线的高度，扣起来时可定义出明确的腰线位置。扣子的落点也决定胸前三角区域（门襟）的面积，身形较为中广的人可利用降低扣点位置，增加门襟面积以修饰身型。需要注意的是，不管几扣的西装，最下面的扣子都是不该扣上的。

▲一扣

▲二扣

▲三扣
口袋
为了避免负重向下的拉力破坏西装形状，一般西装外套的外侧口袋都是纯装饰用，不应该用来放物品，就算要放也仅限在胸口口袋放进领巾而已。

▲盖袋 Flap Pocket 口袋藏于内侧，上方有布片盖住，最常见的经典设计。

▲斜盖袋 Slant Pocket 设计同盖袋，但整个口袋与布片向外侧倾斜，见于英式设计。

▲贴袋 Patch Pocket 如同把口袋从外侧贴上般，车线明显可见，是休闲款的设计。

▲P&F Patch with Flap 在贴袋上加上盖片，同样属于休闲西装才有的设计。

▲车票袋 Ticket Pocket 在惯用手腰侧的口袋上方还有一个口袋，用于装车票或硬币，属于英国古典味的设计。
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口袋
西装外套内侧的口袋，依照用途及位置不同，可分为眼镜袋、钢笔袋、上口袋和下口袋。前两者顾名思义，就是用来放眼镜和钢笔的，后两者则可放些较轻的随身小物。和外侧口袋一样，绝对不宜放重物，以免长久下来拉坏西装版型。（重的东西还是留给手提包吧…）

内衬
内衬是缝制在内外片布料间的衬布，从西装的外观无法看见，却是提供整件西装支撑力的最大功臣。内衬依材质又可分为棉衬和毛衬，棉衬价廉但支撑力弱，西装穿久容易变形，毛衬因做工繁複，单价较高，但具弹性和形状记忆的特质，能长保西装版型挺立不走山，两者差异一摸便知。若预算许可，最好还是选择毛衬内里。

袖口
袖口宽窄要看个人腕径，太宽太窄都不适合，作得恰好才能显得利落。另外高级的订制西装，在袖口处会做成「真开岔」，是真的可以打开袖扣的，其实没什么实用性质，只是师父用来展现做工细腻的细节之一。

袖扣
袖扣是位于袖子外侧的一排装饰扣，从2扣到4扣都有人作，不过最近的设计仍以4扣为主。除前述可以打开袖叉的设计外，还可依个人喜好把袖扣缝成略微重迭的「迭扣」设计，有些人觉得这样看起来较围优雅。

臀围
别以为只有穿裤子需要量臀围，其实西装外套也需要讲究，以提高合身及活动性。臀围一般从臀部最凸出的地方量水平长度，若作较短版的外套则应该稍微上提。
开叉
背面开叉的设计大致可分为中开、两侧开、不开等设计，过往常分别给人美式、英式、义式的联想，但最近随着各国设计风格的交流，这种刻板印象已逐渐淡化。开叉需要注意的是，一定要配合臀围量身订做，否则在坐下或蹲下时，容易显得侷促。

▲（由左至右）不开叉、开一叉、开二叉。
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四种常见体型的订做备忘录
胸挺体型
此类型的人胸板本身就较厚，先天视觉就比较壮硕，在订做西装时，最好能避免腰身利落的版型，否则胸部看起来会太厚。
驼背体型
驼背体型的人因为本来就有前倾感，在选择外套扣数时，比较不适合一颗扣的设计，因为会让视觉看起来更为前倾。
扁身体型
扁身体型的人因为身体比较薄，较难撑起外套的版型，不妨在西装的内衬上下功夫，避免薄内衬、棉衬，选用毛衬内裡就能把身型撑挺。
凹肩体型
凹肩、斜肩者，从背后看布料比较容易起绉，除了利用垫肩外，选用毛衬、包肩剪裁，并把肩线上移，都能修饰肩型，并令后背看起来更为平整利落。
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